Attrapez et déplacez vos araignées en toute sécurité avec nos pinces pour araignée. Ces outils spécialisés permettent une manipulation sans contact direct, réduisant le stress pour l'animal et le risque pour le soigneur. Essentielles pour tout terrariophile passionné de mygales et araignées.
PINCE ARAIGNÉE OU ATTRAPE ARAIGNÉE, INDISPENSABLE POUR LA SÉCURITÉ
Les bords aplatis de la pince araignée ou attrape araignée en acier assurent une manipulation de votre arachnide (araignée et scorpion) en toute sécurité.
Manipuler une araignée Il est avéré que les araignées sont d'une grande fragilité et risque d'être blessée en cas de mauvais geste. Il est fortement recommandé d'utiliser une pince araignée avec délicatesse pour déplacer un arachnide, les bords aplatis évitant les risques de blessure. De plus, l'utilisation de la pince araignée ou attrape araignée pour les espèces venimeuses est évidemment indispensable. Cependant, la morsure d'araignée non-venimeuse peut également engendrer un risque pour votre santé (œdème, fièvre, gonflement, difficultés respiratoires…).
Manipuler un scorpion L'utilisation de la pince pour les espèces venimeuses est assurément indispensable. Cependant, la manipulation de scorpion non-venimeux nécessite également l'usage d'accessoire adapté telle que la pince. En effet, outre le risque d'attaque via les pédipalpes (pinces), la piqûre est douloureuse et peut entraîner de graves réactions allergènes (nécrose, malaise, mort).
PINCE POUR NOURRITURE
Outre la manipulation, la pince araignée aux pointes aplaties est également conçue pour le nourrissage de votre arachnide. L'alimentation de l’arachnide se compose de vers de farine, d'asticots, de mouches, ou encore de papillons vivants. La pince araignée permet de saisir précisément les proies et de les déposer délicatement à l'endroit voulu.
Le filtre d'aquarium est l'élément le plus important de votre installation. Il assure trois fonctions vitales : la filtration mécanique (retient les débris), la filtration biologique (les bactéries transforment l'ammoniac toxique en nitrates moins nocifs) et la filtration chimique (charbon actif, résines). Sans filtre, les déchets s'accumulent rapidement et empoisonnent les poissons.
Le filtre interne se place à l'intérieur de l'aquarium, il est compact et abordable, idéal pour les petits à moyens volumes (jusqu'à 150L). Le filtre externe est placé sous ou à côté de l'aquarium dans un caisson, offre un plus grand volume de filtration et un entretien plus espacé. Il est recommandé pour les aquariums de plus de 100 litres et les bacs plantés ou densément peuplés.
Le débit du filtre doit être de 3 à 5 fois le volume de l'aquarium par heure. Pour un aquarium de 100 litres, choisissez un filtre de 300 à 500 litres/heure. Les bacs très peuplés ou avec des poissons pollueurs (cichlidés, poissons rouges) nécessitent un débit de 5 à 8 fois le volume. Un débit trop faible est inefficace, un débit trop fort peut stresser certaines espèces calmes.
Nettoyez les masses filtrantes mécaniques toutes les 2 à 4 semaines dans l'eau de l'aquarium (siphonnée lors du changement d'eau) et jamais sous l'eau du robinet dont le chlore tuerait les bactéries bénéfiques. Les masses biologiques (céramiques, bio-balls) ne se nettoient que si le débit diminue. Remplacez la ouate filtrante quand elle est saturée et le charbon actif tous les mois.
L'ordre des masses filtrantes dans le filtre est important : d'abord la filtration mécanique (mousse grossière puis fine pour retenir les particules), ensuite la filtration biologique (céramiques poreuses, bio-balls qui hébergent les bactéries utiles), et optionnellement la filtration chimique (charbon actif, résines anti-nitrates ou anti-phosphates) selon les besoins spécifiques.
Oui, le filtre doit fonctionner en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les bactéries nitrifiantes qui vivent dans les masses filtrantes ont besoin d'un flux d'eau constant pour recevoir oxygène et nourriture. Si le filtre s'arrête plus de 2 heures, les bactéries commencent à mourir et le cycle biologique peut s'effondrer, créant un pic toxique dangereux pour les poissons.
Un filtre neuf peut faire un léger bruit pendant les premières heures, le temps que l'air soit évacué. Si le bruit persiste, vérifiez que le rotor (impeller) est bien positionné et propre, que l'eau arrive au niveau minimum requis et que le filtre n'est pas en contact avec une vitre ou un meuble qui amplifierait les vibrations. Un filtre bruyant a souvent un rotor encrassé ou usé à remplacer.
Pour un aquarium planté, un filtre externe est recommandé car il offre une grande capacité biologique sans encombrer le bac. Choisissez un débit modéré (3-4 fois le volume) pour ne pas trop agiter la surface et perdre le CO2 dissous. Orientez la sortie d'eau sous la surface. Évitez le charbon actif qui absorbe les engrais liquides. Les filtres de type canister sont les plus adaptés.
Le filtre cascade (HOB) s'accroche au rebord de l'aquarium. L'eau est aspirée puis retombe en cascade. Il offre un bon rapport qualité-prix, une installation facile et un entretien simple. Il convient aux aquariums de 20 à 150 litres. Son principal inconvénient est le bruit de la cascade et l'agitation de surface qui peut être excessive pour certains poissons ou les bacs à CO2.
Un stérilisateur UV n'est pas indispensable mais très utile. Il élimine les algues en suspension (eau verte), les bactéries pathogènes et certains parasites grâce aux rayons ultraviolets. Il se place en sortie de filtre externe. Il est particulièrement recommandé pour les aquariums à discus, les bacs de quarantaine et les aquariums souffrant d'eau verte récurrente. Remplacez la lampe UV tous les 6 mois.
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